Деревянные лавки для бани своими руками

Приступим к изготовлению деревянной лавки для бани. Для этого воспользуемся чертежами и описанием столярных работ, представленных в данной статье. Конструкция деревянной лавки довольно проста, а сам процесс ее изготовления под силу любому человеку, решившему обустроить предбанник или комнату отдыха своими силами.

Материалы и инструменты для изготовления деревянной балки

Лучшим материалом для изготовления деревянной лавки будут доски из лиственных пород древесины, таких как дуб, ясень, ольха и береза. Из хвойных пород подойдет лиственница или кедр. Если не представляется возможным достать этот материал, то можно взять и сосну, так как наше изделие не будет использоваться в парилке, то есть не будет испытывать воздействие высоких температур и влажности. Но сосна, как известно, выделяет смолу, которая может доставить существенную неприятность.

В настоящее время в строительных магазинах можно купить клееные мебельные щиты из массива дуба, бука, березы, лиственницы и сосны самых разных толщин и габаритных размеров. Использование готовых  щитов значительно упростит процесс изготовления мебели для бани, однако и увеличит общие затраты по строительству бани. Поэтому в этой статье будет рассмотрен способ изготовления деревянной лавки из строганых досок лиственных пород  древесины. Образцы текстур можно посмотреть в статье: Как сделать полки для бани своими руками.

Прежде чем начинать изготовление лавки, желательно иметь следующий инструмент и материал:

Инструмент:

Ручной фрезер с набором фрез по дереву.

Электрический лобзик.

Электродрель с набором сверл по дереву.

Шуруповерт.

Ленточная шлифовальная машина или держатель для зажима абразивной шкурки.

Электрорубанок.

Молоток.

Ножовка по дереву.

Струбцины (не менее двух).

Стамески.

Рулетка.

Угольник.

Уровень.

Метровая линейка.

Заготовки основных элементов (без учета припуска на обработку) и покупные детали:

Наименование заготовки	Толщина x ширина x длина, мм	Количество
Доска для сидения	30x120x1500	3
Боковины (2 шт.)	30x120x420	6
Продольная поперечина	30x120x1460	2
Соединительная рейка для сидения	10x20x1500	2
Соединительная рейка для боковин	10x20x420	4
Соединительная рейка для поперечины	10x20x1460	2
Мебельные шканты	Ø10×40	7
Саморезы для боковин	5×75	4
Саморезы для подпятников	3×20	8
Пластиковые опоры (подпятники) под боковины	—	4
Абразивные шкурки для грубой и тонкой обработки
Клей ПВА для дерева	—	—
Полуматовый акриловый лак на водной основе	—	—

в содержание

Описание конструкции лавки

Деревянная лавка для бани представляет собой клееную конструкцию из горизонтальной доски, двух боковых стоек и продольной связующей балки. Имея всего четыре основных элемента, эта конструкция обеспечивает достаточную прочность и простоту монтажа.

Для обеспечения жесткости изделия используется клей ПВА для дерева и саморезы, которые стягивают боковые стойки до упора в торцы продольной балки. Боковые стойки и продольная балка, установленная на ребро, образуют каркас, обеспечивающий жесткость всей конструкции.

Верхняя доска (сидение) соединяется с каркасом при помощи мебельных шкантов с нанесенным клеем ПВА. На нижних опорных торцах боковин закреплены пластиковые подпятники, которые предохраняют лавку от повреждений при ее перемещении по полу.

Все элементы конструкции покрыты влагостойким акриловым лаком на водной основе без запаха с антисептическим эффектом. Обработанная поверхность имеет полуматовый шелковистый вид и не изменяет родную текстуру древесины.  Можно подобрать любой цвет лака, чтобы лавка соответствовала интерьеру бани и не выделалась, как инородное тело.

в содержание

Технология изготовления деревянной лавки для бани

Как говорилось выше, если для изготовления лавки будут использовать мебельные щиты, то все работы будут сводиться к обработке заготовок в соответствии с чертежными размерами. В противном случае придется изготовить их и склеить самим. Нарезка заготовок, разумеется, должна производиться с учетом припусков на чистовую обработку 20-30 мм на сторону.

Изготовление конструктивных элементов лавки

Изготовление деревянных клееных щитов будем производить с помощью рейки 10×20 мм, вставляемой в продольные пазы смежных досок. Рейку можно изготовить самим, но для этого нужно иметь соответствующее оборудование, например рейсмус. Также ее можно  вырезать из фанеры, но лучше купить готовую, тем более что она недорого стоит.

Процесс изготовления деревянного щита выглядит следующим образом:

1. Две доски укладываются на ровную поверхность параллельно друг к другу с зазором для входа фрезы и надежно закрепляются струбцинами. Верхние поверхности досок будут служить базой для основания фрезера.
2. Настраивается боковой параллельный упор с базой от необрабатываемой стороны другой доски таким образом, чтобы он обеспечивал глубину паза в 10 мм. Возможен и второй вариант, если фрезеровать дисковой фрезой с подшипником. Тогда боковые упоры не нужны.
3. За несколько проходов фрезеруем паз. Не изменяя положение фрезы, то же делаем на другой доске. Если ширина паза меньше толщины рейки, то фрезеруем его дополнительными проходами, перед этим подрегулировав выход головки фрезера на соответствующую величину.
4. Эти же операции проделываем для остальных пар досок.
5. После того, когда все пазы будут готовы, делаем пробную сборку щита. При положительных результатах, приступаем к склейке. Для этого используем обыкновенную кисточку, промазывая клеем сначала паз, а затем саму рейку.
6. Вначале склеиваем рейку с одной стороны в каждой доске, а затем уже выступающее ребро рейки вклеиваем в паз смежной доски. Таким образом проклеиваем весь щит и приступаем к его стягиванию струбцинами или клиньями. Как это сделать, показано на этой картинке. Главное условие заключается в том, что нужно добиться устранения зазоров между досками и обеспечения плоскостности склеиваемого щита.
7. Чтобы щит не выгибался, можно на него положить бруски, выступающие части которых закрепить к столу саморезами, или положить на них ровную плиту с грузом, например, ведра с водой. В таком стянутом и прижатом виде все оставляем пока клей не засохнет.
8. Примечание:

Рекомендуется сделать пробную склейку из отходов. Это позволит узнать нюансы, которые могут возникнуть при склеивании щита, например, о количестве наносимого клея.

При нанесении клея нельзя допускать его преждевременного высыхания. Излишки клея следует убирать слегка влажной ветошью, не допуская появления клеевых пятен на лицевых поверхностях деталей.

Таким же способом можно изготовить клееный щит для любой мебели в бане, например, столешницу при изготовлении стола своими руками.

Остальные элементы лавки изготавливаются из подготовленных щитов. Для этого на них наносится разметка, соответствующая чертежу детали, и электрическим лобзиком вырезается ее контур  с последующим закруглением кромок проходом радиусной калевочной фрезы с обеих сторон детали.

в содержание

Технология сборки лавки

Перед сборкой все детали должны быть тщательно обработаны абразивной шкуркой. Как собирать лавку, показано на приведенных ниже рисунках.

Начинаем сборку с того, что на столе или другой ровной поверхности последовательно собираем боковые стойки, соединяя их с продольной доской-балкой, имеющей подрезанные концы под соответствующие пазы в боковинах. Все поверхности стыковочных узлов промазываем клеем ПВА, скрепляем саморезами, выравниваем на перпендикулярность и параллельность, выдерживая требуемые размеры, и оставляем для полного схватывания клеем.

Следующим шагом будет соединение склеенных боковин (каркаса) с верхней доской-сидением, которую теперь будем называть просто «сидением». Но вначале надо будет просверлить отверстия для мебельных шкантов в каркасе и сидении. Не имея специальных инструментов и приспособлений, произвести точную разметку центров всех отверстий довольно сложно. Как правило, это приводит к тому, что при сборке шканты не входят в посадочные отверстия. Чтобы избежать этого, поступим следующим образом:

Устанавливаем на нижнюю сторону  сидения каркас верхом вниз.

Выравниваем каркас относительно сидения согласно чертежным размерам, и обводит карандашом весь контур (он нам в дальнейшем еще пригодится) и переворачиваем каркас в исходное положение.

На каркасе размечаем центра под отверстия, затем в них строго вертикально вбиваем тонкие гвоздики с обрезанными шляпками. Острые концы гвоздиков должны выступать из каркаса на 3-4 мм, то есть быть как-бы заостренными наконечниками шила.

Далее переворачиваем каркас и, ориентируясь по ранее вычерченному контуру, осторожно опускаем на сидение и слегка подбиваем бруском.

Опять снимаем каркас и видим на сидение отметки, оставленные кончиками гвоздиков.

На каркасе удаляем все гвоздики и сверлим по отметкам отверстия вначале сверлом ø3 мм, а затем рассверливаем их до диаметра 10 мм, наносим клей на шканты и вбиваем их в отверстия на каркасе.

Осталось только установить сидение на свое место, промазав выступающие концы шкантов клеем ПВА. Если все же получится так, что какие-то штифты не заходят в отверстия, то их придется немного подрезать по длине, сняв с нужной стороны часть цилиндрической части.

До упора подбиваем сидение и оставляем все на высыхание.

Для дополнительного усиления лавки, с внутренней стороны можно скрепить боковины и сидение оцинкованными уголками. На внешний вид это никак не повлияет, так как уголки будут скрыты от глаз, а прочности, несомненно, добавит.

На этом видео представлены способы настройки ручного фрезера:

Итак, сборка лавки для бани закончена. Осталось сделать последние операции – это финишная чистовая обработка абразивной шкуркой и удаление пыли. После чего можно приступать к покрытию лаком, руководствуясь инструкцией от производителя.

Отделка бани своими руками

в содержание

Еще статьи на тему: отделка бани своими руками

Строим баню – соединение деревянных деталей и конструкций

Как сделать потолок в бане

Внутренняя отделка бани. Как крепить вагонку

_

Источник