Укладка ламината своими руками, пошаговая инструкция
Популярность этого материала обусловлена не только его внешней привлекательностью, но и высокими прочностными характеристиками. К его неоспоримым достоинствам можно отнести и легкость монтажа – укладка ламината своими руками необычайно проста и не требует каких-либо серьезных навыков. Но некоторые тонкостей при его монтаже все же есть.
Подготовка основания
Укладывать ламинат можно как на бетонное основание, так и половую доску, фанеру, керамзит, линолеум и даже кафель. Единственное условие – пол должен быть идеально выровнен. В противном случае ламинат очень быстро выйдет из строя.
В бетонном основании необходимо заделать даже небольшие выбоины. Неровные полы выравнивают нивелирующей стяжкой или песчано-цементным раствором. В деревянных полах необходимо промазать все стыки шпатлевкой, а сами доски выровнять шлифмашинкой. Линолеум не убирают лишь в том случае, если он уложен на идеально ровную горизонтальную поверхность.
Выравнивание фанерой пола под ламинат
Укладка амортизирующей подложки
Без эластичной подложки ламинат не используют – ведь даже небольшие прогибы ламелей (досок ламината) могут привести к их повреждению. Основными ее задачами являются окончательное выравнивание, амортизация и равномерное перераспределение нагрузки.
Наиболее приемлемым вариантом является подложка из полипропилена. Она менее дорога, чем пробка, и, в отличие от изолена, почти не дает усадки. В частных домах для сохранения тепла можно использовать подложку из ДВП. Для деревянных лаг или фанеры достаточно подложки толщиной 2 мм. Толщина подложки для бетонных полов должна быть чуть больше – до 3 мм.
Так как малейшие перепады по высоте недопустимы, подложку настилают без нахлеста. Раскатку начинают вдоль стены, с которой начинают укладку – обычно от стены, противоположной от входа. Все стыки фиксируются строительным скотчем. Скреплять их между собой металлическими скобами нежелательно – они будут тереться о доски, издавая достаточно неприятные звуки.
Укладка подложки
Для компенсации линейного расширения ламината вдоль стен отступают небольшое расстояние. В образовавшийся зазор между стеной и полом для гашения колебаний прокладывают демпферную кромочную ленту. В принципе, таким гасителем может служить и сама подложка – для этого ее заводят на стены на несколько сантиметров. В дальнейшем ее излишки можно будет обрезать ножом.
Совет. Так как по подложке ходить нежелательно, ее расстилают по мере необходимости.
Требуемые инструменты
Перечень инструментов для работы с ламинатом невелик. Нам потребуются:
• ножницы для нарезки подложки;
• угольник для нахождения прямых углов и рулетка для измерений;
• маркер;
• электролобзик или ножовка с мелкими зубьями для нарезки ламелей;
• деревянный молоток (киянка) и небольшой деревянный или пластиковый брусок для подбивки ламината;
• клинья для устройства компенсационного шва между ламинатом и стеной: в качестве них можно использовать деревянные или фанерные 10-15-миллиметровые плашки;
• строительный скотч.
Подбивка ламината киянкой
Совет. Для адаптации ламината к температуре окружающего воздуха и снятия напряжения материала перед началом работ его необходимо занести в помещение и оставить там на сутки.
Укладка ламината. Основные этапы
1. Направление укладки ламината может быть разным. Чаще всего его располагают так, чтобы стыки были как можно меньше видны. Для этого свет из окон должен проходить вдоль досок. Иногда ламели укладывают и под углом, однако этот способ более сложен, да и обрезков получается гораздо больше.
Направление ламината
2. Чтобы доски под воздействием веса человека не расходились, укладывают ламели со смещением швов – то есть швы каждого последующего ряда должны смещаться относительно соседних на половину доски. Длинные ламели допускается укладывать «лесенкой» со смещением 1/2 или даже 1/3 длины.
3. Для создания компенсационного зазора между стеной и ламелями устанавливаются клинья. В таком случае при колебании температур или влажности ламинат не будет вспучивать.
4. Первый ряд укладывается слева направо шипом к стене (при желании его можно срезать).
5. При обрезке последней доски ряда следует учитывать размер клинышка – то есть доска должна быть короче на 10-15 мм.
6. Если первый ряд укладывался, начиная с целой ламели, то для смещения шва второй ряд должен начинаться с половинки.
7. Чаще всего ламели выпускают с двумя видами креплений: click и lock. На упаковке производитель всегда рисует пиктограмму со способами соединения. В первом случае (крепление click) доску требуется завести под вторую под небольшим углом 30° и чуть придавить, дождавшись характерного щелчка. Доски с защелкой типа lock скрепляются между собой с помощью постукивания замка молотком-киянкой до щелчка.
Ламель типа click заводится в паз под небольшим углом
8. Чтобы доски лежали как можно плотнее друг к другу, их подравнивают с помощью деревянного молотка (киянки). Чтобы не повредить ламель, постукивание производится не по самому ламинату, а через небольшой деревянный брусок.
9. Последний ряд чаще всего приходится обрезать по ширине. Резать ламинат несложно, единственное, постарайтесь не забыть, что следует оставить ту часть, на которой расположен шип.
Совет. Швы можно сделать идеально герметичными, если промазать шипы клеевым составом. Однако такое покрытие будет полностью монолитным, и для замены одно-двух досок придется разбирать весь пол.
Монтаж ламината у дверных косяков и батарей отопления
Для того, чтобы аккуратно вырезать отверстие для трубы батареи отопления, на ламели вычерчивается окружность диаметром на пару миллиметров больше размера трубы, а затем доска распиливается пополам. Теперь «обложить» трубу с двух сторон ламинатом не составит труда. Для герметичности соединения между ним и трубой прокладываются пластиковые или резиновые накладки.
Укладка ламината у труб
Чтобы у дверного порога не было зазора, доска вдоль косяка разрезается по небольшой дуге с зазором 10-15 мм. Чтобы между ламелями и косяком не было неэстетичного стыка, косяк чуть подпиливается внизу на толщину покрытия. Если дверная панель опущена слишком низко, ее следует снять и укоротить на толщину ламината.
Косяк следует чуть подпилить внизу
При переходе ламината к другому покрытию (к примеру, к плитке) можно использовать небольшие алюминиевые порожки или изготовить деревянный порог, в котором выпиливаются пазы для крепежа. Такой порог прикрепляется к полу винтами или дюбелями.
Алюминиевый порожек
Видео: Укладка ламината по диагонали
http://svoimi-rukamy.net/95-ukladka-laminata-svoimi-rukami.html